1950-е: последний бастион от-кутюр

Серия «Легенды высокой моды»
«1950-е: последний бастион от-кутюр»

«Платье должно следовать за женским телом,
а не формы укладываться в очертания платья»
Юбер де Живанши

Издательство «Рид Медиа» начинает выпуск уникальной иллюстрированной серии «Легенды высокой моды». Ведущие специалисты и историки моды расскажут о стилях и тенденциях мировой и отечественной моды пяти послевоенных десятилетий начиная с 1950-х годов: великие модельеры и их музы, кинематограф,  телевидение и мода, парикмахерское искусство, декоративная косметика и макияж, иконы стиля, модная журналистика, знаменитые манекенщицы и модели, звезды эстрады и их сценические костюмы, советская мода и российская fashion-индустрия. В книгах публикуются эксклюзивные фотоматериалы из личных архивов авторов и выдающегося знатока моды и коллекционера Александра Васильева.

Первая книга серии «1950-Е ПОСЛЕДНИЙ БАСТИОН ОТ-КУТЮР» выходит в свет в декабре 2012 года, вторая книга «1960-Е: НАЧАЛО НОВОЙ ЭРЫ» готовится к печати. Предисловие к обеим книгам написал Александр Васильев.
Авторский коллектив книги «1950-Е ПОСЛЕДНИЙ БАСТИОН ОТ-КУТЮР»: Наталья Толкунова, историк моды, преподаватель МГУ им. М. В. Ломоносова и Высшей школы телевидения «Останкино»; Валерия Горелова, киновед и кинокритик, член Союза кинематографистов РФ; Ирина Сыромятникова, искусствовед, заслуженный работник культуры РФ, автор многочисленных книг по истории прически и искусству грима. Любовь Крылова, руководитель проекта

О проекте «Легенды высокой моды» и своем видении моды рассказывает историк моды Наталья Толкунова.
– Серия начинается с моды пятидесятых? Почему именно «Последний бастион от-кутюр»?
Н. Т.: Пятидесятые – это Диор, Диор и снова Диор. В послевоенные годы кутюрье совершил контрреволюцию в моде, вернув ее в прошлое, и снова надел на женщину корсет. Так появился легендарный стиль new look с узкой талией и пышными юбками. Премьерная коллекция Кристиана Диора, показанная в 1947 году, поразила общество женственностью и роскошью стиля. В дальнейшем Диор перешел к новым силуэтам, но найденный образ был настолько хорош, что пережил своего создателя. Большую роль здесь сыграл мировой кинематограф, где популярные в 1950-е годы мюзиклы еще долго использовали new look – самую эффектную для танцев одежду.
Стиль пятидесятых не зря считается самым изящным и романтичным. Хрупкая женщина той эпохи выглядела настоящей леди. Ведущим модельерам середины века удалось вновь окутать ее облик флером тайны. Диор и его коллеги, они же соперники – Пьер Бальмен, Жак Фат, Кристобаль Баленсиага, Эмилио Капуччи  – эпохальные творцы восхитительных женских образов, обогатившие послевоенное поколение рафинированными силуэтами, роскошными тканями, драгоценными вышивками, изысканными аксессуарами. Яркими представительницами стиля new look можно считать принцессу Грейс, актрис Одри Хепберн и Софи Лорен.
Особого внимания заслуживает раздел о модной журналистике и влиянии глянцевой периодики на формирование вкуса общества, о ведущих моделях того времени, а также о наших соотечественниках, стоявших во главе этих изданий. Это отличная возможность рассказать
о русских в мировой модной индустрии.
Каждое модное десятилетие XX века является антитезой следующего. Обычно время яркого, дерзкого стиля сменяется спокойной модной эпохой, на смену классике приходит футуризм, в том числе и потому, что люди устают от однообразия. Поэтому когда мини дошли до своего логического завершения, юбки стали длиннее. Хотя на грани десятилетий шестидесятых и семидесятых возник компромиссный вариант – короткая юбка и удлиненное пальто.
Классический, роскошный new look сменился глубоко футуристическими шестидесятыми, с более яркими, открытыми цветами, а в 1970-е годы возникло калейдоскопическое смешение принтов. Семидесятые вообще так до конца и не определились со своим стилем, и это модное десятилетие сменилось избыточными барочными тенденциями 1980-х – все яркое, объемное, высокие плечи. А после них очень осторожные девяностые, со стилем гранж, с базовым гардеробом, что было связано с экономикой, неким спадом в обществе в целом.
Я рада, что мы начали разговор о времени и моде именно с пятидесятых, так как для многих это десятилетие продолжает оставаться эталоном элегантности и совершенства.
– Наталья Викторовна, как, на ваш взгляд, мы одеваемся сегодня?
Н. Т.: Мы одеваемся по-разному. Вкус – это как музыкальный слух, его можно развить, но если вы им не обладаете, последствия,  конечно же неутешительные. Но если есть прирожденное чутье, вкус можно развить. Просто нужно следовать основополагающим вещам – знать свой силуэт, цветовую гамму, учиться использовать аксессуары и, разумеется, понимать, что и когда носить. Иконы стиля прекрасно понимали, что их красило. Джеки Кеннеди, Одри Хепберн – они не делали модных ошибок. А вот у леди Дианы были некоторые стилевые ошибки в начале пути (вспомните, например, ее свадебное платье). Но она постоянно совершенствовалась, шлифовала свой образ и добилась впечатляющих результатов на модном поприще. Благодаря Диане стали популярны шляпки и жемчужные ожерелья, которые считались уделом более зрелых женщин, а она смогла их внедрить в контекст современной ей эпохи. Сегодня на любой бюджет можно одеться стильно и модно, главное понимать, что твое – ведь уже давно нет жесткого модного диктата.
– Ваши любимые модельеры?
Н. Т.: Мне нравится Роберто Капуччи. Последние лет пятнадцать он делает одежду только для частных клиентов и для музеев. Это ошеломляющие наряды, которые носить невозможно – это уже визуальное искусство и арт-объекты. Его творения отвечают моим внутренним эстетическим пристрастиям. Нарядами Капуччи можно любоваться бесконечно.
Мне очень импонирует стиль Ив Сен-Лорана его золотого периода (шестидесятые с женским смокингом, а также его русские и африканские коллекции). Дизайнер с самым креативным кроем для меня – Кристобаль Баленсиага. Скульптурному крою Баленсиаги учились Эмануэль Унгаро и другие выдающиеся дизайнеры. Баленсиага ни на кого не похож. Он великий мастер.